Suède

vendredi 10 août:

Départ 6h15 de Quincy, direction Dotlingen en prenant l'autoroute A1 et en traversant la Belgique. Il y a beaucoup de camions.

Nous arrivons au camping de Dotlingen vers 16 h 30.

Camping Aschenbeck (GPS: 52°56'1"N 8°24'13"E)

Nous découvrons une cachette près d’une tombe. Aujourd'hui, la tombe n'est visible que par fragments : la chambre en pierre orientée nord-sud a des dimensions extérieures de 4 x 1,5 m. Deux grandes pierres d soutien de l'ouest et trois plus petites du côté oriental sont toujours visibles dans leur position d'origine. Une pierre angulaire est située à côté de la tombe.

samedi 11 août:

Départ 8 h du camping où la nuit fut tranquille

De nombreux bouchons sur les autoroutes allemandes qui sont continuellement en travaux. Nous avons mauvais temps et nous rencontrons un bel orage mais surtout un gros coup de vent qui va nous faire peur, car notre lanterneau de cuisine qui était déjà fragilisé s’envole sous la force du vent et nous le voyons disparaitre dans un champ dans notre rétroviseur. Heureusement, nous avons un parapluie sous la main qui, mis à l’envers, permet de récolter les gouttes. Ce n’est pas grave en soit mais ennuyeux.

La traversée du Danemark se passe sans problème malgré la pluie. Nous traversons un premier pont entre Kolding et Odense.

Nous arrivons en vue du pont d'Öresund qui est un pont ferroviaire et routier combiné. Les 4 premiers kilomètres se font dans le tunnel sous marin qui est le plus long du monde, les 6 km finaux se font en surface sur un magnifique pont. Le pont de l'Øresund, avec son prolongement par une île puis un tunnel, relie les villes de Malmö en Suède et de Copenhague au Danemark. Ce pont est à deux niveaux : sur la partie supérieure se trouve l'autoroute E20, et sur la partie inférieure la ligne de chemin de fer. Le nom officiel de l'ensemble, Øresundsbron, est un compromis entre les orthographes danoises et suédoises : Øresund(danois) ou Öresund (suédois) est le nom du détroit entre la Suède et le Danemark, et broen (danois) ou bron (suédois) signifie « le pont ».

Il y a beaucoup de vent et nous sommes bien ballotés. Entre les deux, il y a l’île artificielle de Peberholm. Cette île artificielle a été créée pour faire la transition entre le pont et le tunnel. Elle fait 4 km de long et par endroits quelques centaines de mètres de large. Elle est sur le territoire danois et est devenue une réserve naturelle inhabitée.

Le camping Ljungens Camping / FalsterboResort (GPS: 55°23'51"N 12°51'55"E) est immense. Nous partons pour découvrir les environs et voila qu’il se met à pleuvoir, nous rentrons donc au camping car pour bricoler notre toit qui est ouvert. Une table de camping, un cintre et une couverture, voila la solution pour l’instant.

dimanche 12 août:

Petite balade matinale (il est 7h) dans la lande toute proche – 3,5 km à travers une forêt puis la dune Nous trouvons deux cachettes sous l’œil arrondi de quelques vaches et je laisse un Travel Bug dans l’une d’entre elle.

Trelleborg:La ville est remarquable par l'architecture ancienne du centre ville (GamlaTorg) et l'abbaye en ruines (Klostergränden). L'église Saint-Nicolas ne remonte qu'au XIXe siècle, mais l'église d'origine était du XIIIe siècle. Le musée local est particulièrement consacré aux antiquités viking et à la préhistoire en Scandinavie. Nous ne ferons que passer.

Smygehuk - le point le plus méridional en Suède: On ne peut pas aller plus au Sud du moins pas en Suède, sauf si vous souhaitez mouiller vos pieds. Smygehuk, est situé à l'est de Trelleborg, à Smygehamn, où les prairies de Söderslätt rencontrent les vagues salées de la mer Baltique. Smygehuk est le point le plus méridional de la Suède, où dans Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf, le jeune Nils dit adieu aux oies sauvages. Une petite statue célèbre l'héroïne à plumes, Akka. Le port, établi à l'emplacement d'une ancienne carrière de pierres à chaux, est bordé de cabanes de pêcheurs et de fumoirs à poisson. 1 km de promenade très agréable.

Marsvinsholm Kloster: Le domaine a été mentionné à partir du XIIe siècle sous les noms de Bosöe, Borsöe ou Bordsyö. C'est la propriété de la famille Ulfeld au milieu du XIVe siècle et elle passe en 1630 à Otto Marsvin, d'où son nom actuel, dérivé d'un ancien mot nordique signifiant marsouin. Il fait construire le château entre 1644 et 1648, d'abord sur des piliers car Il se trouve sur un îlot. Le château est restauré et réaménagé par différentes personnes entre 1782 et 1857. Tomas Iacobaeus, en est l'actuel propriétaire.

Ystad:La petite ville d’Ystad est connue dans le monde entier pour son personnage de roman, le commissaire Wallander. Elle possède de petites maisons médiévales à pans de bois aux tons pastel, des rues pavées et des places ensoleillées. Par contre, il n’a pas âme qui vive.

les grands monuments sont la place St KnutsTorg, le monastère franciscain (Gråbrödraklostret) du XIIe siècle avec son musée et l’église Saint Petri attenante.

Comme souvent en Scandinavie, les habitants proposent à la vente des petites choses : ici des graines, des fruits, parfois des confitures.... On se sert et on met des pièces dans la boîte.

Kaseberga - "Ales Stenar": Kåseberga est un charmant petit village de pêcheurs d’environ 150 habitants, de la région de la Scanie, situé à une quinzaine de kilomètres à l’est d’Ystad. Il est connu pour sa fumerie de poissons sur le port mais surtout pour son site mégalithique de « Ales Stenar » Ce site considéré comme d’intérêt national, est très visité. Cette construction en forme de vaisseau, se trouve sur une colline couverte d’herbes et tombant en à-pic dans la mer Baltique. Du parking obligatoire, un sentier longe quelques maisons du village, des boutiques d’artisanat, puis grimpe sur la colline. Au sommet de la colline, on découvre un étrange ensemble de 59 menhirs de grès plantés à la verticale, chacun pèserait dans les 1800 kgs .La date exacte de la construction reste un mystère, l’âge de bronze… l’âge de fer…. voir l’époque des Vikings… ? Ces pierres alignées comme voulant dessiner un bateau viking, servaient sans doute de lieu de culte ou de monument funéraire, peut-être la tombe du roi légendaire de Scandinavie : Ale le Fort. Cet ensemble énigmatique et majestueux, orienté vers le sud, s’étend sur 67m de long pour 19m de large.

Balade de 2,5 km depuis le parking qui est en contrebas. Pas mal de monde. Je réussis à faire des photos sans personne dessus.

Plade de Sandhammaren

Les dunes mouvantes et les bancs de sable de Sandhammaren de la pointe sud-est de la Scanie, font partie de la Réserve naturelle de Backåkra. Cette section de la côte possède quelques-unes des plus belles plages de Suède.

Glimmingehus: situé dans l'est de Skåne, près de la petite ville de Simrishamn, est le manoir médiéval le mieux conservé de toute la Scandinavie. L'origine de cette forteresse majestueuse remonte à l'année de 1499, et une visite ici vous donnera des aperçus fascinants sur ce que la vie à l'époque était. L'ancien château a été construit pour être préparé à la bataille et comporte beaucoup d'éléments de défense uniques, tels que les lacunes à travers lesquelles des goudrons chauds pourraient être versés sur des intrus, des ponts-leviers, des tranchées et d'autres pièges mortels.

Simrishamn est une ville côtière pittoresque dans le sud de la Suède avec un passé de pêche riche. Tout comme la ville voisine Ystad, ce sont avant tout les bâtiments et les maisons qui créent l'ambiance charmante des villes. Les petites maisons colorées en pastel et les jolies portes taillées à la main peuvent être vues en abondance le long des rues pavées dans la partie ancienne de la ville. La vue typique sur la rue de la vieille ville de Simrishamn est des maisons et des planches dans des pastels bordant la rue cachant certains des jardins les plus incroyables des regards curieux de l'autre côté.

C'est ici que nous passerons la nuit, au Tobisviks Camping (GPS: 55°34'12.1"N 14°20'14.3"E)

lundi 13 août:

Bonne nuit, mais il est tombé des cordes pendant un bon moment et le vent s’est levé, nous avons surveillé notre table vélux. Départ du camping à 8h.

Passage à Kivik, c’est la capitale du royaume des pommes, il en existe 70 variétés différentes, C’est aussi un pittoresque village de pêcheurs qui s'est transformé en un petit paradis de vacances en raison des belles plages de la région et, bien sûr, des pommes.

Nous n’irons pas à Degeberga, c’est dommage mais faire une randonnée de 3 h sous la pluie ce n’est guère tentant.

Degeberga et la réserve naturelle de Forsakar

La réserve naturelle de Forsakar (suédois : NaturreservatetForsakar ) est située dans la partie nord-est de la province de Skåne, dans la municipalité de Kristianstad, près du village de Degeberga. La réserve naturelle de 2,5 hectares a été fondée en 1928 et comprend principalement un ravin de 750 mètres de long et 40 mètres de profondeur ou l’on peut voir les chutes d'eau de Forsakar (suédois : ForsakarVattenfall). La réserve naturelle a trois barrages hydroélectriques qui ont été érigés à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle. Ils sont aujourd'hui démantelés et inactifs.

Ahus

Åhus est l'une des villes médiévales les mieux préservées de toute la Suède. Même aujourd'hui, parmi les rues pavées au cœur de la vieille ville, il y a beaucoup à rappeler aux visiteurs le moment où Åhus faisait partie du Danemark. La mairie médiévale sur la place principale, à deux pas de la belle église de St Mary (Mariakyrkan), abrite maintenant un musée. Bien que la Compagnie Absolut soit maintenant détenue par des intérêts français, la vodka Absolut pour laquelle elle est célèbre continue d'être produite à Åhus. Pendant les mois d'été, les visiteurs peuvent découvrir tout l'histoire de ce succès mondial dans la salle d'exposition Absolut dans le centre d'Åhus.

La ville est toute petite, et il n’y a absolument personne, il faut dire qu’il tombe de grosses gouttes. Nous faisons un tour d’1/2 heure, environ 2 km.

Nous prenons l’autoroute jusqu’à Karlshamm ou nous allons déjeuner près du port.

Karlshamn

Nous ferons un petit tour de 3 km. A gauche notre photo, à droite ce que nous aurions dû voir s’il y avait eu du soleil. Jolie ville avec de nombreuses randonnées. Le quartier culturel regroupe un ensemble d'édifices historiques abritant des musées et des galeries d'art. À ne pas manquer : l'ancien hangar à tabac, Tobaksladan, qui héberge un petit musée consacré à l'industrie locale du tabac ; le musée du Punch (Punschmuseet) qui explique tout sur le punch avec l'équipement traditionnel d'une distillerie du 19e s. SkottsbergskaGården avec ses peintures murales et ses beaux meubles. L'éclectique Museum peut aussi retenir l'attention.

Ronneby:Les propriétés curatives des eaux de Ronneby furent découvertes en 1705, mais il fallut attendre le 19e s. pour que la ville devienne une station thermale cosmopolite renommée, accueillant l'élite sociale de l'Europe. Un incendie détruisit l'établissement thermal, mais d'autres édifices thermaux dans Brunnsparken rappellent l'élégance et le style de la ville d'autrefois. Dominant le centre-ville, l'église de la Ste-Croix mérite amplement la visite.

Dominant la ville, l'église de la Ste-Croix (12e s.-13e s., tour du 15e s.) abrite d'intéressantes peintures des 15e et 16e s., un retable à trois étages (1652) et une chaire (1620) de style baroque, bel exemple de l'élégante sculpture sur bois pratiquée par les Danois sous le règne de Christian IV. Une lourde porte de chêne portant des traces d'incendie et de coups de hache rappelle qu'il y eut un bain de sang à Ronneby en 1564, lorsque le roi de Suède Eric XIV s'empara de la ville.

Nous allons poser notre camping car au camping de Karlskrona, sur l’ïle de Dragso, qui est tout près de l’eau. Une piste cyclable nous emmène sur 3 km au centre de la ville. Nous ferons un tour d’environ 10 km dans des rues pavées et sous le crachin. La piste est marquée en violet sur la carte.

Karlskrona est une ville située sur la côte sud de la Suède, dispersée sur plusieurs îles de l'archipel du Blekinge. Elle est le chef-lieu du comté de Blekinge, avec 35 212 habitants. La ville a été fondée en 1680 par le roi Charles XI de Suède afin d'y être le siège de la marine royale suédoise et de son chantier naval. Son développement ultérieur fut ainsi fortement lié à celui de son port et de son chantier naval. Elle fut au milieu du XVIIIe siècle la troisième plus grande ville du pays, en grande partie grâce à la forte demande en navires liées aux conflits pour le contrôle de la mer Baltique. La stabilité politique des XIXe et XXe siècles ont entraîné un certain déclin de l'activité du chantier et de la marine, mais la ville s'est progressivement reconvertie en une ville des hautes technologies, aidée en cela par son institut de technologie fondé en 1989. La ville a la particularité d'avoir été entièrement planifiée et construite ex nihilo, ce qui lui confère une importante cohérence architecturale, et a réussi à traverser les âges avec peu de modifications, ce qui lui a valu d’être inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998.

mardi 14 août:

Départ 8 h 15. Il a plu toute la nuit. Le terrain est assez humide mais nous repartons sans problème.

Arrivée à 11 h 15 à Jasna Gora. Déjà énormément de monde en prévision du 15 aout. Beaucoup de jeunes arrivent à pied pour passer 2 jours sur place. Des camions sont là remplis de sacs de couchage.

Jasna Gora à Częstochowa, la Vierge noire de Pologne.

Jasna Gora est le lieu de pèlerinage emblématique du pays avec sa Vierge Noire, qu’adorait le Pape Jean Paul II et sa communauté de moines paulins.

C’est dans un tel lieu que l’on ressent le mieux la ferveur du peuple polonais et l’importance de la religion catholique. Historiquement, Jasna Gora n’est ni plus ni moins que le berceau du catholicisme polonais et est nommée la “forteresse” de Marie compte tenu de l’impressionnant sanctuaire et des fortifications bâties au XVIIème s à Częstochowa par les divers rois polonais. L’icône mariale fut installée au XIVème siècle par Ladislas d’Opole, avant que des bandits hussites la dérobent un jour de Pâques au XVème siècle. Finalement, son retour sera permis lors du règne de Władysław Jagiełło (Ladislas Jagellon).

Sur une centaine de kilomètres, la route des Nids d'aigle traverse le Jura polonais de Cracovie à Czestochowa. Elle doit son nom aux forteresses édifiées au 14e siècle par le roi Casimir le Grand pour fortifier le royaume et pour défendre la route commerciale qui reliait la capitale (Cracovie) à la riche région de la Grandes Pologne. Construits avec la pierre des reliefs qui les entourent, les châteaux ou plutôt leurs ruines, se fondent aujourd'hui dans le paysage.

Olsztyn zamek

Édifié au 14e s., cet édifice de brique fut le siège de l'administration des biens du chapitre de Warmie où était conservé son trésor ; il abrite aujourd'hui le musée de la Warmie et de la Mazurie. L'aile orientale rassemble au 1erétage les Komnaty Kopernikowskie, une suite de pièces caractérisées par de très belles voûtes dites « en cristal » liées à Copernic, qui résida au château et administra le trésor en 1516-1519 et 1520-1521. À l'étage supérieur, découvrez une exposition ethnographique sur la Warmie et la Mazurie.

Mirow zamek

Nous irons de Mirow à Bolice à pied par une petite route (4 km).

Bobolice zamek

Le petit village de Bobolice est surmonté par un château médiéval dont la silhouette romantique se dresse imposante sur un éperon rocheux, au milieu d'un paysage bucolique. Ce château a été bâti par Casimir le Grand au XIVe siècle, probablement sur une ancienne construction en bois. Le château a subi de nombreuses destructions, la dernière en 1657 est due aux Suédois. Il se trouvait dans un état tel que Jan II Sobieski, lors de sa visite au château en 1683, dut dormir sous une tente. Au XIXe siècle, un immense trésor a été découvert au pied du château. La légende dit qu'en réalité la plus grosse partie du trésor se trouverait encore cachée dans les tunnels reliant le château de Bobolice à celui de Mirow. Après de longs travaux de rénovation, le château a enfin rouvert ses portes. Superbement restauré, il peut être visité d'avril à octobre tous les jours de 10h à 18h.

De retour au camping-car, nous reprenons la route pour rejoindre le camping de Podlesice n° 232 (GPS: 50°34'02.5"N 19°32'06.9"E).

mercredi 14 août:

Le camping est bien. Départ à 8 h, il a encore plu une partie de la nuit.

Ogrodzieniec

Le château d’Ogrodzieniec qui était comparable au château royal de Wawel à Cracovie. Construit au milieu du XIV siècle par Kazimierz le Grand, il a été peu à peu agrandi et fortifié par ses successeurs dont la famille des Bonerów qui l’a transformé avec le style Renaissance.

Il pleut, nous ferons juste une photo du château. La notre est celle de droite, sous le soleil elle aurait été plus jolie.

Avant de rejoindre Cracovie, nous nous arrêtons une nouvelle fois pour prendre quelques photos.

Pieskowa skala

Aujourd’hui, nous récupérons des amis à l’aéroport de Cracovie, ils n’ont pas de mal à nous retrouver, nous sommes le seul camping-car garé devant.

Nous nous rendons au camping Adam n° 49 où nous avions réservé et heureusement car il est plein et tout petit.

Comme il est encore tôt, nous prenons un bus qui passe tout à côté et commençons notre visite de Cracovie.

Le grand poète polonais Adam Mickiewicz l'appelait le "berceau de la vieille République nobiliaire". Elle appartint à la Ligue hanséatique au Moyen Âge. Pendant plusieurs siècles , elle s'épanouit en tant que siège des monarques polonais, puis connut, du XV ou XVII siècle, un véritable essor comme capitale du plus grand État de l'Europe d'alors.

Ville mystique aux cent églises, avec leurs dômes baroques et leurs flèches dorées, ville ancienne avec ses façades à l’italienne, ses musées, ses palais, ses belles cours renaissance et ses édifices d’origine, ville jeune et vivante avec 70 000 étudiants, amateurs de fêtes et de rencontres, ville artistique où se perpétue la tradition viennoise des cafés littéraires, Cracovie cultive tous les styles avec bonheur.

Tous les chemins mènent à la place du Grand Marché, la plus grande d’Europe (Rynek Glowny), où musiciens et calèches animent le pavé, autour de la Halle aux Draps, érigée au XIVème siècle.

Perché sur la Butte de Wawel, surplombant un des méandres de la Vistule, l’ensemble architectural du Wawel – le château et la cathédrale gothique- est le plus précieux du pays. Résidence historique des rois de Pologne depuis le XIème siècle, le Château est un joyau de l’art roman, gothique et renaissance, renfermant de riches collections comme la plus grande collection au monde de tapisseries de Flandres.

Centre intellectuel de la Pologne, Cracovie s’enorgueillit de posséder l’une des plus anciennes universités d’Europe Centrale, l’Université Jagellonne, fondée en 1364. Parmi ses plus célèbres étudiants figurent l’astronome Nicolas Copernic et le pape Jean-Paul II.

Haut-lieu de la culture juive, le vieux quartier de Kazimierz où Spielberg tourna « La Liste de Schindler » mérite une visite approfondie : ses synagogues et ses cimetières, dont celui de Remuh – un des plus beaux cimetières juifs d’Europe, datant de la Renaissance. Le soir, les restaurants et cafés proposent une ambiance unique, restituant l’atmosphère juive d’avant-guerre.

On dit que Cracovie est le lieu d'un interminable festival de la culture, une ville bienveillante à l'égard des artistes dont les oeuvres associées à son héritage historique, lui confèrent un cachet incomparable.

Sur une place, les gens dégustent des spécialités, nous nous installons et découvrons les piroguis (pierogi), une sorte de raviolis en forme de demi-cercle, il y en a des salés, des sucrés…Les pierogi sont traditionnellement farcis de pommes de terre et fromage blanc, de viande, de chou et de champignons ou encore de myrtilles. La cuisine contemporaine propose de nouvelles recettes avec des farces plus légères ou plus innovantes (aux épinards, au chocolat…).

Nous goutons à plusieurs sortes c’est délicieux avec une bonne bière.

Nous assistons à un coucher de soleil sur la Vistule. Nous voilà avec 10 km dans les jambes.

jeudi 15 août:

Cracovie

Voila deux trajets possibles à travers cette belle ville.

Pour notre part, nous nous rendons par les transports en commun à la Mine de Sel.

La mine de sel de Wieliczka, située à 12 km de Cracovie, est l’un des plus vieux établissements d’exploitation du monde, en activité sans interruption depuis le XIIIe siècle. L’exploitation du gisement de sel gemme dura pendant plus de 700 ans, et il en reste un vaste réseau de galeries souterraines d’une longueur total d’environ 300 km et plus de 2000 chambres, dont certaines s’enfoncent jusqu’à 327 mètres de profondeur.

L’itinéraire touristique d’une longueur de 3,5 km entraîne les visiteurs dans le monde impressionnant de galeries taillées dans le sel et de chambres contenant des sculptures uniques. Les chapelles remarquablement décorées, les charmants lacs souterrains et les vestiges des travaux miniers donnent une idée du fonctionnement de cette mine durant des siècles. Les mineurs de Wieliczka ont laissé de nombreux témoignages de leur savoir-faire artistique sous forme de sculptures et de bas-reliefs taillés à même la roche saline. La chapelle souterraine Sainte-Cunégonde, située à 110 mètres de profondeur, est l’une des plus belles au monde en son genre, avec ses lustres composés de cristaux de sel et ses sculptures de sel gris.

Au fond de la mine sont organisés des conférences, des banquets, des festins de noces, des bals de la Saint-Sylvestre, des compétitions sportives et des concerts. Par ailleurs, on y trouve un centre de cure unique en son genre.

Assez incroyable. Il faut absolument réserver car tout est complet.

La guide est très sympathique et met beaucoup d’humour dans son récit.

Nous grignotons des sandwich à la sortie de la mine et reprenons le bus pour revenir sur Cracovie. Nous avons de la chance, il fait un temps magnifique.

La grand place

Cette vaste place fut tracée lorsque la ville obtint en 1257 un statut basé sur le droit de Magdebourg. Elle a une forme carrée (les côtés ont un peu plus de 200 mètres), et se situe au croisement des anciennes voies commerciales. Le nom de Rynek (dérivé de l’allemand Ring) fit son apparition pour la première fois vers 1300 ; le nom actuel lui fut attribué à la fin du XIXe.

La Grand-Place (Rynek Główny) adopte la forme d’un échiquier, typique des villes médiévales. Trois rues partent de chaque côté de la place. Seule la rue Grodzka, suivant une ancienne voie commerciale située à proximité de l’église Saint-Adalbert, est plus large et oblique. D’autres exceptions à la symétrie furent indispensables. Elles résultaient de l’emplacement des bâtiments élevés avant l’octroi des droits urbains, comme l’église Notre Dame ou l’église Saint-Adalbert. Depuis 1978, la Vieille ville de Cracovie – avec tout son système urbain médiéval existant dont le Rynek constitue le cœur – figure parmi les 12 premiers monuments mondiaux sur la liste du Patrimoine Culturel et Naturel de l’Unesco.

L’imposante résidence palatiale de style Renaissance que nous admirons aujourd’hui sur la colline du Wawel a été édifiée à l’issue d’une transformation du château royal, gothique, au début du XVIe siècle par le roi Sigismond Ier l’Ancien. Le château était habité par les rois polonais et leurs proches. Les salles de cérémonie servaient à la vie de la cour.

L’immensité de la cour en arcades où se trouvent les entrées des expositions fait à elle seule une grande impression. On peut visiter les expositions suivantes : les Salles des cérémonies royales, les Appartements royaux privés, le Trésor et l’Armurerie, l’Art oriental. L’exposition « le Wawel Perdu » est destinée à ceux s’intéressent à l’histoire du château et de la colline à l’époque du Moyen Age.

Joyau des fortifications de Cracovie. La Barbacane, un des plus beaux bâtiments de l’architecture médiévale militaire d’Europe, n’a jamais été prise d’assaut. La légende veut aussi que ses défenseurs aient réussi à repousser l’attaque d’une armée ennemie … d’un seul coup de fusil!

La Barbacane en chiffres: épaisseur des murs – 3 mètres / diamètre intérieur – 24,4 mètres

Dimensions de la fosse entourant originairement le bâtiment – 24 mètres de large et 3 mètres de profondeur

Deux pont-levis permettaient d’accéder aux deux portes de la Barbacane – une du côté de Kleparz, l’autre du côté de la porte Saint-Florian

7 tourelles d’observation; / 130 postes de tir (archères)

L’air de rien, nous avons fait plus de 13 km, il est encore tôt mais nous allons diner au Max 18 sur l’une des places de Cracovie.

Retour au camping – 18 km

vendredi 16 août:

Ce matin, nous partons assez tôt car nous avions dans l’idée de visiter le musée Schindler. Sur place, une longue file d’attente, nous allons à la pêche aux infos et décidons de changer nos plans car il y a plus de 3 heures d’attente.

Nous allons dans une boutique pour réserver nos billets pour le lendemain.

Aujourd’hui, nous allons parcourir le quartier juif de Cracovie.

Kazimierz, quartier de Cracovie, était depuis la fin du XVe siècle une ville habitée par des juifs polonais, l'un des principaux foyers - en Pologne et en Europe même- de la réligion, de la science et de la culture juives.

Grand ensemble d'édifices historiques en partie restaurés, entre autres : la Vieille Synagogue (fin du XVIs.), abritant actuellement le Musée du Judaïsme, la Synagogue Remuh (première moitié du XVIe s, remplissant encore aujourd'hui des fonctions cultuelles, avec un cimetière des années 1552-1799, où on peut voir les tombeaux de Moses Isserles, dit Remuh, rabbin de Cracovie et recteur de l'Académie Talmudique, et de nombre de ses successeurs ; la Haute Synagogue XVIe avec une exposition de chefs d'oeuvre restaurés de l'art juif; la Synagogue d'Ajzyk , la Synagogue Kupa, ce qui signifie en hébreux : le trésor de la communauté juive ; la Synagogue de Bocian (1620), abritant actuellement une maison de la culture où sont souvent organisées des expositions artistiques ; la Synagogue Tempel (1862) du Judaïsme reformé.

Dans le quartier de Plaszow se dresse un monument sur l'emplacement d'un ancien camp nazi de travail forcé pour Juifs.

La plus petite des sept synagogues cracoviennes s’est distinguée des autres, pendant de longues années, par son intérieur plus modeste. Après sa rénovation, terminée en avril 2016, elle est devenue le principal lieu de prière de la communauté juive de Cracovie.

Le cimetière Rakowicki est la nécropole des soldats qui luttèrent pour l’indépendance de la Pologne au 19e et 20e siècle. Leurs tombes, leurs sépultures collectives et les monuments perpétuent leur souvenir.

10 km aujourd’hui !!!!

samedi 17 août:

Il est 9 h 30, nous voila devant l'Usine de Schindler. Il y a du monde mais nous passons quand même.

L’histoire de la fabrique et de son propriétaire, ainsi que la destinée de ses employés qu’il a réussi à sauver du camp de travail de Płaszów près de Cracovie, est mondialement connue grâce au film de Steven Spielberg La liste de Schindler, sorti en 1993. Aujourd’hui, l’ancien bâtiment administratif de la fabrique d’émail accueille une section du Musée historique de la Ville de Cracovie, appréciée des touristes de différents pays qui veulent voir l’endroit dans lequel plus de mille personnes ont été sauvées par Oskar Schindler. L’exposition est consacrée à l’entrepreneur allemand « juste parmi les nations » et à la destinée des Juifs de Cracovie qu’il a réussi à sauver ; elle présente une partie de l’histoire difficile de la ville sous l’occupation nazie. La grande Histoire de la Seconde guerre mondiale y croise la vie de tous les jours, et la vie privée la tragédie du monde entier. Cette visite n’est pas recommandée aux moins de 14 ans. L’Usine de Schindler accueille également des expositions temporaires, des projections de films et d’autres événements. Il est conseillé de réserver.

L’usine située au 4 de la rue Lipowa commença son activité deux années avant le conflit. A l’automne 1939, après avoir été confisquée à ses trois propriétaires juifs, elle passa aux mains d’un Allemand des Sudètes, Oskar Schindler (1908-1974), membre du NSDAP et probablement collaborateur de l’Abwehr. Grâce à ses relations, Schindler obtint pour sa Deutsche Emailwarenfabrik, appelée familièrement Emalia, de nombreuses commandes – aussi bien civiles (casseroles, cuillères, etc.) que militaires (p.ex. gamelles, puis également douilles d’obus) qui lui assuraient un revenu consistant.

Schindler employait des Juifs, au départ pour des raisons économiques – leur travail était gratuit. Mais il semble que la création du ghetto et la sauvagerie de la déportation lui firent comprendre que sa place de directeur d’usine prospère lui donnait une chance d’aider ces personnes ; l’obtention d’une kennkarte (carte d’identité) leur permettait de ne pas être déportées ou acheminées vers des camps de concentration.

Après la destruction du ghetto (mars 1943), Schindler réussit, grâce à ses contacts et à des pots-de-vin, à créer sur les terrains de son usine, à Płaszów, un sous-camp de travail. Ses ouvriers habitaient des baraques préparées à cet effet, loin du commandant sadique du camp, Amon Goeth, et de ses gardes. L’usine devint un abri pour environ 1 000 personnes, dont des gens âgés, malades et des enfants ; un endroit où les conditions sanitaires et les rations alimentaires étaient nettement meilleures que dans le camp.

Lorsque les Allemands, conscients qu’ils allaient perdre la guerre, commencèrent à préparer leur évacuation, ils liquidèrent le sous-camp. Schindler ouvrit alors une usine d’armement à Brünnlitz (Tchéquie) et y employa « ses » Juifs. Il sauva de cette façon la vie d’environ 1 100 personnes.

Musée émouvant, par contre, tout est en anglais. La visite dure plus de deux heures. Il y a des films, des photos, des reconstitutions…

A notre sortie, plus personnes ne peut entrer, le quota est atteint. Nous passons devant les restes du mur du ghetto.

Nous restons dans le quartier Juif pour nous restaurer. Un petit restaurant face à la synagogue.

Retour dans le centre ville et montée au beffroi.

70 mètres de hauteur, 110 marches en pierre, des cachots de torture et 700 années d’existence sur la Grand-Place – voici le beffroi de l’Hôtel de Ville, seul vestige de la première résidence des autorités de la ville.

Le beffroi est le seul vestige de l’Hôtel de ville élevé vers 1300. Au XVe siècle, le siège des autorités de Cracovie touchait presque la rue Szewska et symbolisait avec sa tour la puissance et le prestige de la ville. C’est ici que résidait le bourgmestre, que se rassemblaient les conseillers et que fonctionnaient le tribunal, la chancellerie, les archives et les entrepôts de blé. Le trésor de la ville avait sa place au rez-de-chaussée de la tour gothique.

Visite du marché avec quelques spécialités polonaises.

Aujourd’hui comme hier, 10 km !!!

dimanche 18 août:

Départ 8 h, beaucoup de monde sur la route, nous arriverons à 10 h 30 à Chocholow

Chocholôw s’est établi autour d’une rue principale, ses maisons en bois, on l’air de se refléter comme dans un miroir, d’un côté et de l’autre. Elles ont été construites perpendiculairement à la rue ce qui est assez original. Ce qui frappe lorsque l’on arrive à Chocholôw c’est qu’on a l’impression que ces maisons en bois ont été construites hier, qu’elles sont toutes neuves et récentes… Pourquoi ces maisons traditionnelles en rondins de bois sont-elles si propres et semblent si neuves ?

Et bien tout simplement parce que les femmes lavent leur maison deux fois par an ! L’aspect neuf est donc dû à une tradition locale qui veut que les femmes lavent leur maison au savon et à l’eau : une fois à Pâques et une fois à la fête-Dieu (soit 60 jours après Pâques).

Nous arrivons à Zakopane aux alentours de 11 h 30, le camping Pod Krokwia n° 97 (GPS: 49°16'59.0"N 19°58'10.1"E) est très moyen, il y a beaucoup de monde mais nous trouvons une place.

Au sud de Cracovie se trouve les Carpates et la station de ski de Zakopane. Au delà des sports d’hiver, la ville est la capitale de la culture montagnarde polonaise. L’architecture en bois, la cuisine, l’artisanat, la musique, les costumes. Tout y est différent de Cracovie. Zakopane fût un lieu de villégiature fécond pour les artistes et l’intelligentsia polonaise. La culture polonaise, pays de plaine s’il en est, en est bizarrement fortement imprégnée. Des pistes de ski, des circuits de randonnées, des églises en bois, des ours, des loups, des lynx. Comptez entre 2 et 3h de route depuis Cracovie.

Nichée au pied des Tatras, à 1000 mètres d’altitude (le point culminant est le mont Rysy à 2 400m), cette jolie station de sports d’hiver fut révélée au XIXe siècle par les artistes et intellectuels de l’Avant-Garde qui y élirent villégiature. Parmi eux, le peintre Stanislas Witkiewicz, fondateur du « style de Zakopane » qui s’est inspiré de l’art montagnard traditionnel. Rue Koscieliska, vous trouverez les plus belles maisons en bois de sapin, comme la villa Koliba qui a conservé son lustre d’antan avec ses parquets blonds et ses meubles peints, la villa Atma, la maison - musée du compositeur Karol Szymanowski. A voir aussi l’église paroissiale toute en bois, datant de 1847/1848, et l’ancien cimetière avec ses belles stèles en bois aux allures de totems patinés par le temps.

Zakopane est le point de départ de multiples randonnées dans les Tatras, dans un décor naturel exceptionnel où coexistent sommets arrondis et crêtes tranchantes.

Cette région touristiquement riche, est marquée par les traditions populaires de la région de Podhale, dans la gastronomie comme dans l’expression festivalière et folklorique.

C'est dans ce cadre là où se déroule chaque été le Festival international du Folklore des Régions de Montagne auquel participent des ensembles folkloriques montagnards de différentes parties du monde.

Nous avons l’après midi pour visiter, tout d’abord la rue centrale ou il y a un monde fou car c’est un jour de Festival, il y a des danseurs, des chanteurs, des musiciens…

La rue Krupówki et son marché artisanal

Une visite à Zakopane en Pologne implique donc forcément un passage par la principale artère commerçante, la rue Krupówki. C’est une rue pavée piétonne, bordée de boutiques, cafés, restaurants… On trouve des passages avec encore plus de boutiques, un marché artisanal au bord d’un petit ruisseau de montagne enjambé par des ponts en bois…

Le funiculaire et le mont Gubałówka

Ce funiculaire se situe à deux pas du centre-ville et permet d’accéder au mont Gubalowka. L’arrivée du funiculaire est aménagée pour les touristes et les locaux, avec des jeux, des espaces pour manger/bronzer/acheter des cartes postales… et un toboggan qui était à vrai dire aussi fréquenté par les grandes personnes que par les enfants.

Rien de spectaculaire toutefois !!!

En remontant la rue principale, nous nous arrêtons pour déguster une glace dans l’une des meilleures pâtisseries. Le serveur refuse de nous donner deux glaces en nous expliquant qu’une sera suffisante, nous comprenons pourquoi en voyant arriver le serveur. Nous aurons du mal à la terminer. Nous ferons un 2ème arrêt devant un dessinateur de rue qui en quelques minutes esquissera notre portrait. C’est réussi, j’aime bien

Encore 10 km aujourd’hui, il y a une fête à côté du camping qui rassemble beaucoup de monde.

lundi 19 août:

Départ 8 heures – la nuit fut tranquille et nous avons un grand soleil au réveil. Le camping est moyen car assez sale et un hélicoptère tourne à 6 h 30, il y a une base à côté.

Nous nous arrêtons tout d'abord voir l'église en bois "Archange Michel" de Debno.

Nous nous rendons ensuite à Niedzica ou nous faisons la balade prévue ci-dessous, nous irons même jusqu’au barrage – 6 km.

Le château de Niedzica est situé dans le sud de la Pologne. Il est aussi connu sous le nom de château de Dunajec.

Le château fut bâti entre 1320 et 1326 par ordre de Kokos de Brezovica là où se trouvait un ancien fort protégé par les défenses naturelles des Piénines. Le château se situe à 566 m d'altitude, surplombant le lac de Czorsztyn. Il est distant de 300 m des bouches de la rivière Dunajec et fait face au château de Czorsztyn, en ruines, qui est situé de l'autre côté du lac.

Nowy Sącz est la capitale de la région connue sous le nom de "Toscane polonaise" pour son riche patrimoine culturel (la ville a été fondée en 1292 par le roi tcheque Venceslas II), les trois chaînes de montagnes couvertes de belles forets, les trois rivieres qui se rejoignent a ses pieds: Dunajec, Poprad et Kamienica et de nombreuses stations thermales et pistes de ski.

En fait, pas grand-chose à voir !!!!

Nous rejoignons le camping Diabla Gora n° 112 (GPS: 49°36'50"N 22°16'34.3"E) de Mrzyglod situé à quelques kilomètres de Sanok.

mardi 20 août:

Nous prenons une petite route bucolique sur plusieurs kilomètres pour nous apercevoir tout à la fin qu’elle était interdite au plus de 2 m 60 (le camping-car fait 3 m de haut), rien n’était indiqué et nous n’avons eu aucun souci.

Notre route croise de belles églises en bois.

Morochow

Szczawne

Une place pour stationner juste devant.

Rzepedz

Turzanks

Komancza

Nous nous arrêtons pour la muit au camping Jawor n° 248 (GPS: 49°23'37.9"N 22°27'35.4"E) à Solina près d'un barrage. Je n’aime pas du tout car on se croit dans une grande fête foraine, il y a beaucoup de monde et c’est un attrape tourists.

mercredi 21 août:

Krasiczyn

Une des plus belles résidences polonaises, dont l'architecture symbolise les idées de la noblesse.

Le château a été construit de sorte que celui qui le regarde comprenne que le monde obéit à un ordre hiérarchique. La vision du monde que professaient les Krasicki, représentants d'une famille de magnats (haute noblesse), est exprimée par les tours d'angle. Chacune est différente. La plus imposante, la Divine, est coiffée d'une coupole et abrite une chapelle. La tour Papale a un attique évoquant la tiare que portaient les pontifes catholiques romains. La tour Royale, que surmontent six tourelles, ressemble à un château. La tour des Nobles (ou des Chevaliers) est hérissée de créneaux. Les murs de la résidence sont décorés de peintures qui représentent des scènes de chasse et des scènes bibliques, des médaillons avec des bustes d'empereurs romains et les effigies des rois de Pologne. Le château est entouré d'un très beau parc qui jouit d'un microclimat exceptionnel.

Przemysl

Depuis son origine il y a plus de 12 siècles, Przemysl a toujours suscité la convoitise. Sa situation géographique l’a placée au centre des invasions, des conflits mondiaux ou des tensions internationales. Tatares, Cosaques ou Transylvaniens, et plus tard Austro-Hongrois, Russes, occupants nazis ou soviétiques, tous ont cherché à s’accaparer cette voie de passage stratégique entre l’Europe et l’Orient. Au début du 20e siècle les communautés catholique, orthodoxe, gréco-catholique et juive y vivaient en paix avant que les deux conflits mondiaux ne redonnent à Przemysl son caractère militaire et plonge à nouveau sa population dans la désolation et la misère.

L’histoire militaire de la ville connaît son apogée sous le règne de l’empereur François-Joseph qui voulait faire de Przemysl « La perle de la Hongrie ». Il décide alors d’en faire la plus importante forteresse de l’Empire. Il s’agit de créer un double réseau de fortins, des souterrains et de dépôts d’armes tout autour de la ville. Les travaux commencent en 1853 pendant la guerre de Crimée. Par sa taille, la citadelle de Przemysl est la troisième après celles de Verdun et d’Anvers. La construction de la forteresse débuta en 1871 mais elle ne fut jamais terminée. En 1914, Przemyśl avait trois lignes défensives, dont l'anneau extérieur faisait 45 km de pourtour et était composé de 17 forts principaux. Le système intérieur de défense était constitué de 21 forts défensifs. Au moment de la déclaration de la Première Guerre mondiale, une garnison de quelque 130 000 soldats y stationnait. Au cours du premier et du deuxième siège, la forteresse de Przemyśl s’est défendue contre les troupes russes pendant presque 180 jours. Elle ne se rendit que lorsque la nourriture manqua. En 1968, les forts détruits et dévastés furent reconnus comme monument d'architecture défensive. A présent, un itinéraire touristique balisé passe par les forts.

Lancut

• Orangerie - bâtiment de style classique avec un jardin d’hiver au rez-de-chaussée, construit en 1799-1802.

• Château romantique de style néo-gothique, après la modification de 1806.

• Ujeżdżalnia - 1828-1830, à côté des courts de tennis des années 1920 de notre siècle.

• Stroczykarnia - de nombreux types et espèces d'orchidées sont présentés dans la serre d'exposition. Les plantes les plus efficaces en période de floraison s'y retrouvent.

• Écuries de cue - de 1898 à 1902 - boîtes antiques pour chevaux, exposition de harnais de parade.

• Maison de calèche de 1902 - une collection de calèches utilisées par Potocki (55) et achetées par le château-musée de Łańcut (75), les murs sont décorés de trophées de chasse.

• Exposition d'art orthodoxe (icônes, cadres liturgiques, gravures anciennes, artisanat d'art) du XVe au milieu du XXe siècle - l'aile orientale de l'écurie des caddies.

• Parc de type paysage d'une superficie d'environ 30 ha, fondé au tournant des XVIIIe et XXe siècles, qui a finalement été aménagé en 1890-1904.

• Casino officiel - combats pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que régiment de reconnaissance dans la 1re Division blindée commandée par le général Stanisław Maczek.

Joyeux de l’architecture polonaise et de la région des Précarpates, le château de Lançut fut la propriété des illustres et richissimes familles, Lubomirski, Czartoryski et Potocki, qui le transformèrent au fil des siècles et des modes. C’est une des plus grandes et plus belles résidences aristocratiques en Pologne, construite dans la première moitié du 17ecomme une résidence moderne du type « palazzo in fortezza ». Dans la deuxième moitié du 18e siècle Izabella Lubomirska l’a transformée en un ensemble harmonieux palais et jardin. A la charnière du 19e et 20e siècle, les Potocki ont mené d’autres transformations ainsi que la modernisation du château. Le dernier propriétaire Alfred Potocki expédia meubles et objets à l’étranger.

Après la Seconde Guerre mondiale meublé avec les collections d’Etat, le château est devenu un musée des intérieurs polonais avec l’ouverture d’environ 80 salles. Les anciennes écuries dessinées par l’architecte français Armand Beauqué, abritent aujourd’hui le Musée des Carrosses. Il s’y trouve également une exposition permanente de l’art orthodoxe et une collection de l’art juif, exposée dans une synagogue baroque du 1791. A une cinquantaine de kilomètres au sud de Rzeszów, la ville de Krosno est au cœur de la production de verre en Pologne. Fort d’une tradition qui remonte à plusieurs siècles, la artistes verriers polonais qui fabriquent aussi bien des objets utilitaires que décoratifs sont connus pour la forme étonnante de leurs pièces. A Krosno, le Centre du Patrimoine Verrier contribue à la préservation des techniques et du savoir-faire. C’est aussi un centre culturel qui organise des démonstrations visant à mettre en valeur l’adresse des maitres verriers. Il s’y déroule aussi des concerts, des expositions de bijoux et des films consacrés à l’histoire et à l’art du verre. Dans les salles de conférences, les visiteurs peuvent également vivre différents types d’expériences à caractère scientifique sur le thème du verre, utiliser des prismes, des fibres optiques ou encore des kaléidoscopes.

Nous retournons sur nos pas pour aller au camping Pastewnik n° 221 de Przeworks (GPS: 50°3'38"N 22°28'57"E).

Rustique, mais accueil sympathique tout en polonais.

jeudi 22 août:

Départ à 8 heures – bonne nuit, calme. Nous sommes deux dans le camping, toilettes et douche dans une maison.

Sandomierz

Située sur la haute rive de la Vistule, c’est l’une des plus vieilles et des plus belles villes de Pologne. Ensemble architectural unique de la Vieille Ville, avec sa porte gothique d’Opatów, son hôtel de ville du XIVe siècle et sa cathédrale gothique. Monuments historiques les plus remarquables: l’église romane Saint-Jacques, le couvent de dominicains avec son riche décor intérieur et son campanile fortifié. Sous la Vieille Ville s’étend tout un réseau de caves ayant servi autrefois d’entrepôts. Reliées entre elles par des tunnels, elles forment aujourd’hui un itinéraire touristique souterrain d’une longueur de 470 m. Dans la ville même et aux environs, on trouve de pittoresques ravins loessiques où croît une riche flore.

Dans les Alentours l’itinéraire de l’ordre des Cisterciens mène à travers la 2/3 de la superficie de la Pologne et relie 40 localités. L’itinéraire cistercien de la voïvodie de la Sainte-Croix comporte les abbayes de Jędrzejów, Koprzywnica et Wąchock du château.

Aujourd'hui, nous nous arrêtons au camping Duet n°253 (GPS: 50°43'9"N 23°14'20"E) de Zamosc.

Il est encore tôt, nous allons faire la visite à pied de Zamosc qui est à 1,5 km du camping.

Ville-forteresse, Zamosc est un exemple d’architecture unique mêlant influences italiennes du XVIème siècle (le principal architecte fut l’italien Bernardo Morando) et caractère méridional légèrement oriental.

En son cœur, l’impressionnante place du marché avec ses portiques italiens, ses riches maisons à arcades ornées d’attiques rivalisant avec l’hôtel de ville doté de deux superbes ailes d’escaliers et d’une tour à contreforts.

L'ensemble architectural historique de la Vieille Ville de la charnière du XVIe et XVIIe siècle est inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial culturel et naturel de l'Unesco.

Nous dinerons sur la place avant de rentrer au camping. Restaurant le Bohema Repas très bon et 34 euros pour nous deux !!!

vendredi 23 août:

Départ à 7 h 45 pour une arrivée à 9 h à Lublin

Lublin

En 1569 y fut signée l’Union dite de Lublin entre la Pologne et la Lituanie, qui présida à la naissance du plus vaste Etat européen de l’histoire. C’est ici encore, en novembre 1918, que fut forme le premier gouvernement de la Pologne indépendante qui confia rapidement les rênes du pays à Jozef Pilsudski et en juillet 1944, que les Soviétiques installèrent un gouvernement communiste provisoire. Enfin, Lublin serait le berceau du mouvement Solidarité, car la longue grevé qui secoua le pays en 1980 et conduisit aux accords de Gdansk a commencé à Lublin.

La vieille ville de Lublin est l’un des ensembles les mieux conserves de la vieille architecture urbaine, avec ses maisons richement décorées et, au milieu de la Grand-Place, l’édifice de l’ancien hôtel de ville, qui fut autrefois le siège de la Cour de la Couronne, et tout autour des immeubles dont l’origine remonte au XVe siècle. Chacun d’eux est comme un livre relatant l’histoire dont sont imprègne les murs, les portes, les fenêtres, les cours et les caves. Il y a peu de magasins, de galeries d’art, de bars et de restaurant, bref tous ces commerces qui donnent de la vie et de l’atmosphère à une ville.

Le Rynek n’obéit pas à un plan régulier. Il est bordé de maisons bourgeoises. Au XIXe siècle, la plupart avaient conservé leurs attiques datant de la Renaissance, mais l’ajout d’un étage supplémentaire a remodelé toutes les façades. A l’exception des bas-reliefs Renaissance au no 12, l’œuvre entreprise aux XIXe et XXe siècles a imposé aux édifices le néoclassicisme.

La Vieille Ville ayant conservé son ordonnance urbanistique médiévale et possédante de nombreuses églises, demeures anciennes et portes de ville. Château royal avec la splendide chapelle de la Sainte Trinite du XIVe siècle, décorée de fresques ruthène-byzantines uniques. Dans la banlieue de la ville, un parc ethnographique présente des spécimens de constructions rustiques et des objets de la culture matérielle de cette région située entre la Vistule centrale et le Boug.

Sur la colline du Château se dresse une tour de défense, qui est le plus vieux monument historique de la ville (XIIIe s.) et le témoignage de son ancienneté. Le château de Lublin, construit dans le style néogothique (1828) sur l’emplacement d’une résidence royale, fut jusqu’en 1954 une prison, le lieu de détention de Polonais au XIXe siècle, pendant la Seconde Guerre mondiale et durant les années de la terreur stalinienne (1948-1954). Le château abrite actuellement le musée de Lublin. Il présente des collections d’archéologie, d’ethnographie, d’objets d’art, d’armes, de monnaies et de peintures. Le département le plus intéressant est sans doute celui d’ethnographie, qui présente sculptures sur bois, poteries, vanneries, œuvres en papier découpe, crèches et costumes de la région.

4 km de marche

Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny est une véritable perle, un des endroits les plus appréciables et charmants de Pologne. C'est une des lieux de villégiature les plus célèbres dans le pays et à l'étranger avec une tradition centenaire d'accueil de visiteurs et d'artistes. En effet, Kazimierz est également célèbre pour ses liens avec l'art et pour avoir constitué un havre de paix pour les artistes. De nombreux peintres tiennent ici leurs galeries, ateliers, organisent des rencontres artistiques en plein air. Le caractère unique de Kazimierz lui vient avant tout de sa richesse culturelle et de son passé bohème pour les peintres, écrivains et artistes en général.

Belle balade dans ce charmant village, nous montons jusqu’à la colline aux croix. Bien entendu, arrivés en haut, il faut payer pour pouvoir admirer la ville d’en haut.

Nous prenons la direction de Varsovie ou plus exactement le camping Wok n°90 (GPS: 52°10'38"N 21°8'49"E) situé à 10 km au sud de la ville.

samedi 24 août:

Varsovie

Déployée sur les deux rives de la Vistule et capitale de la Pologne depuis la fin du XVIème siècle, cette cité rayonnante au Siècle d’Or fut rayée de la carte en 1945.

Minutieusement reconstitué par le peuple polonais sur la base des anciens plans de l’ordonnance médiévale, l’ensemble architectural unique de la vielle ville (Stare Miasto) avec ses belles façades aux fresques renaissance, baroque ou gothique est élevé au rang de patrimoine mondial par l’Unesco.

Emblème de la reconstruction, le Château Royal où siégeaient les rois de Pologne depuis le XVIIIè siècle, abrite quelques 300 pièces de collection et de somptueuses salles richement ornées.

Varsovie est une ville qui réconcilie le passé et l’avenir et marie au présent tous les contrastes d’une métropole moderne et dynamique, et d’un décor de théâtre alternant avec des oasis de verdure.

La ballade sur la voie Royale est un « must ». Jalonnée de cafés d’ambiance viennoise, de musées, d’églises et de nombreux palais abritant les institutions de la ville, elle longe le romantique Parc Lazienki avec ses allées tranquilles entourées d’étangs, son monument à Frédéric Chopin au centre d’une belle roseraie et ses superbes pavillons néo-classiques, le parc réunit tous les amoureux de Varsovie et de la musique.

Hors de la ville, le Palais-Musée de Wilanow, résidence d’été du roi Jean III Sobieski, est un autre joyau d’architecture baroque. Le visiteur admirera une riche collection de meubles précieux et de peintures, et entourant le château, un magnifique parc à la française où se trouve également le Musée de l’Affiche.

La Route royale relie trois anciennes résidences de souverains polonais: le château royal, le roi Łazienki et le palais de Wilanów. C'est l'itinéraire le plus célèbre de la ville. Parmi les bâtiments qui bordent les rues, Krakowskie Przedmieście et Nowy Świat comprennent le palais présidentiel, le campus de l'université de Varsovie, ainsi que de magnifiques églises et maisons de ville.

La route se poursuit le long de l'élégant et verdoyant Aleje Ujazdowskie, avec ambassades et ministères. La route historique se termine au palais de Wilanów. La Route est à ne pas manquer en hiver quand il est illuminé avec des milliers de lumières dans le cadre du Grand Illumination.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la vieille ville séduit par ses maisons de ville colorées et l'atmosphère exceptionnelle de ses rues étroites. Une fois sur la place du marché de la vieille ville, vous rencontrerez une sirène - le symbole officiel de la ville. N'oubliez pas de voir le Barbican, arrêtez-vous à la cloche rue Kanonia et promenez-vous le long des remparts de la vieille ville. Vous devriez également visiter le château royal . Outre les appartements royaux, l'ancien siège des souverains polonais abrite également une collection d'œuvres d'art avec des peintures de Rembrandt et de Bernardo Bellotto, également connu sous le nom de Canaletto.

Le midi nous mangeons sur la Place principale, des oiseaux viennent picorer dans nos assiettes.

Nous montons dans la tour « Staline » qui est aussi Le Palais de la Culture et des Sciences.

Ce bâtiment fût offert en 1955 comme "cadeau de la population soviétique" à la Pologne et est considéré comme l'exemple type de ce que l'on appelle la soi-disant "architecture socio-réaliste". C'est encore de nos jours l'immeuble le plus haut de Pologne et il fait fonction de centre culturel, avec entre autres des théâtres, musées, une salle de cinéma ainsi qu'une salle de concert. Au 30ème étage on trouve une plateforme panoramique, la plus haute de la ville, avec une vue superbe sur la ville de Varsovie.

Ensuite nous reprenons le bus et nous allons nous promener dans le parc du Musée royal Łazienki.

Le vaste parc qui entoure la résidence d'été du dernier roi de Pologne, Stanisław August Poniatowski, est l'endroit où les Varsoviens aiment faire de plus longues promenades. Le parc abrite un jardin d'hiver, un amphithéâtre et même un jardin chinois. La plus grande attraction, cependant, ce sont les résidents permanents du parc: les écureuils et les paons.

Le parc est célèbre pour ses concerts Chopin, qui ont lieu de la mi-mai à la fin septembre tous les dimanches à midi et à 16 heures.

Effectivement, il y a un foisonnement d’écureuils.

dimanche 25 août:

Départ 8 h 30 du camping en direction de Plock.

Balade en centre ville et le long de la Vistule.

La pièce maîtresse de Płock est la colline de Tumskie avec une vue magnifique sur la Vistule. Elle est dominée par une cathédrale de près de 900 ans et par la fonte de bronze de la porte Płock, chef-d’œuvre de l’art roman avec scènes bibliques (c’est une copie, l’original est en Russie). À côté de la cathédrale, nous verrons deux tours du plus ancien château de briques de Mazovie et le musée archidiocésain est probablement la plus ancienne couronne conservée de Pologne.

Au pied de la colline s'étend l'une des zones de baignade les plus propres de Mazovie - la plage de Sobótka. En juin, à la lumière des feux de joie lors du festival "Gypsy Night", vous pourrez admirer les costumes colorés des danseurs et les meilleures chansons gitanes.

En vous promenant dans Płock, visitez l'un des restaurants de la vieille place du marché et visitez l'un des plus beaux hôtels de ville de Pologne. À midi, la figure de Władysław Herman, qui correspond au chevalier de son fils Bolesław, émergera sous le cadran. Et le musée de Mazovie (8 rue Tumska) nous enchantera par la reconstitution des intérieurs d'appartements dans le style Art Nouveau et Art Déco de la traduction. XIX et XX siècles.

Nous arrivons vers 15 heures au camping Tramp n° 33 (GPS: 53°0'1"N 18°36'31"E) de Torun, le camping est parfait mais il est près d’une route très fréquentée. Il fait beau, nous prenons nos vélos (8 km) et ferons 5 km à pied dans la ville.

Torun - Ville de Copernic

Baignée par les eaux de la Vistule, Torun est une belle cité médiévale de style gothique. Port hanséatique prospère et lieu de naissance de Copernic, la cité a gardé le charme et le caractère de ses murailles rouge et de ses bâtiments anciens, de ses petites caves et de ses musées aux riches collections.

La beauté des murailles rouges de Torun, cité médiévale de style gothique, est magnifiée par les eaux de la Vistule, où la ville se mire. Les quais qui suivent les fortifications gothiques jusqu'aux ruines d'une forteresse de l'Ordre des chevaliers teutoniques forment une promenade qu'apprécient aussi bien les habitants que les touristes, d'autant plus que l'on longe la Tour Penchée qui s'écarte nettement de son axe vertical et les greniers à blé, témoins privilégiés de la prospérité de Torun au Moyen- Age. C'est grâce à ces greniers que le port fluvial de Torun, pourtant situé loin de la mer, a pu devenir membre de l'Union des Villes Baltiques - la Hanse, puis se développer et acquérir une puissance économique reconnue.

Le meilleur exemple de la richesse de l'ancienne bourgeoisie est l'Hôtel de Ville, une monumentale construction gothique en forme de quadrilatère, avec cour intérieure et une tour élancée sur un des angles. Dans les vastes intérieurs de l'Hôtel de Ville, reconstruit dans le style de la Renaissance tardive hollandaise, se trouve aujourd'hui le Musée Régional qui renferme de riches collections d'objets historiques de grand intérêt, des peintures, des sculptures et des oeuvres d'artisanat. rénommée et son très actif campus universitaire. Une autre tradition locale, beaucoup plus douce, sont les célèbres pains d'épice de Torun.

La ville possède trois splendides temples gothiques : l'église de la Sainte Vierge, aux murs élancés, avec son couvent de Franciscains, l'église Saint- Jacob, post- cistercîenne, à l'architecture originelle, et l'église Saint-Jean, puissante bâtisse du milieu du XIIe siècle où fut baptisé Copernic. Ce dernier est né précisément à Torun, dans une maison gothique, au no 17 d'une rue qui porte maintenant son nom.

Nombreuses sont les maisons de Torun qui attirent l'attention et séduisent le visiteur. La Maison sous l'Etoile, construite en 1697, possède une façade très particulière et accueille le très intéressant musée des Arts d'Extrême-Orient. Dans une autre maison ancienne se trouve la célèbre Auberge du Tablier Bleu, fondée en 1700 et ouverte sans relâche depuis lors.

La vieille forteresse militaire, datant de la dernière guerre, constitue une autre attraction touristique de la ville, de même que l'Observatoire astronomique de Torun, accessible au public.

lundi 26 août:

Départ 9 heures du camping, route tranquille jusqu’à Poznan.

Poznan - Capitale de la Grande Pologne

Dans la région de la Grande Pologne, berceau de la nation polonaise, se trouve la ville de Poznan grand centre commercial et capitale provinciale. Réputée pour ses foires internationales qui s'y tiennent régulièrement sur 163 500m² (36 pavillons d'exposition), Poznan est aussi une ville historique d'importance, l'île appelée Ostrow Tumski(Île de la Cathédrale) est la partie la plus ancienne de la ville. On y voit s'élever la cathédrale gothique Saint Pierre et Saint - Paul, entourée de 15 chapelles. Dans la Chapelle d'Or, il y a les tombeaux des premiers souverains de Pologne : Mieszko Ier (-- 992) et Boleslaw Ier le Vaillant (967 - 1025).

En face de la Cathédrale, l'église Notre - Dame n'a presque pas changé depuis sa construction au milieu du XVe siècle : c'est le bâtiment le plus purement gothique de la ville, mais l'intérieur est moderne.

A Poznan, il est indispensable de visiter la Vieille Ville avec son Hôtel de Ville Renaissance. La grande façade à triples rangées d'arcades est surmontée d'un attique ou sont représentés les rois de la dynastie des Jagellons. Au - dessus de l'horloge, deux petites portes s'ouvrent chaque jour à 12h, laissant apparaître deux chèvres en métal qui se donnent douze coups de cornes. L'Hôtel de Ville est entouré de maisons historiques : une douzaine de petites maisons de poissonniers à arcades au sud et derrière la célèbre maison de la Pesée.

Dans le Palais Gorka (XVIe siècle) s'est installé le Musée archéologique où l'on peut voir la copie des fameuses portes de bronze de la cathédrale de Gniezno. Au sud du musée, l'Eglise paroissiale (Kosciol Farny) est une de plus belles églises baroques de Pologne. Situés à proximité, les bâtiments de l'ancien monastère des jésuites sont actuellement le siège de la municipalité. Il faut noter qu'ils furent en 1806 la résidence de Napoléon Ier pendant presque trois semaines et le célèbre compositeur polonais Frédéric Chopin y donna un concert en 1828.

Après cette grande balade, nous reprenons le camping-car pour rejoindre maintenant la frontière allemande.

Nous faisons étape au camping "family" (GPS: 51°33'20.3"N 14°46'12.1"E) de Leknica où nous sommes bien accueillis par le propriétaire du lieu.Un Monsieur Russe jovial et sympathique.

mardi 27 août:

8 heures, nous partons avec nos vélos pour découvrir le parc géologique, nous allons faire 20 km avec des paysages magnifiques.

Sur le chemin, nous rencontrons des lacs bleu, bleu marine, vert, presque turquoise, ainsi que des lacs bruns et rouges. Toutes ces couleurs se produisent en fonction de la matière première précédemment extraite.

Nous rejoingnons ensuite le Park Muskau toujours avec nos vélos et déjeunons sur place.

Muzakov/Muskauer Park - Parc paysager

C’est l’un des plus grands parcs paysagers européens : il compte plus de 700 hectares. Il s’étend de la part et d’autre de la Neisse de Lusace, rivière constituant un fragment de la frontière entre l’Allemagne et la Pologne. La plus grande partie de ce complexe naturel protégé (plus de 500 hectares) se trouve en territoire polonais, tandis que la partie allemande avoisine la ville frontalière de Bad Muskau.

Le parc fut crée dans la première moitié du XIXe siècle par le prince Hermann von Puckler-Muskau, éminent spécialiste et créateur de parcs paysagers allemandes. S’inspirant des jardins anglais, il transforma d’une manière magistrale sa résidence familiale en un domaine à l’agencement extrêmement expressif. Il s’harmonise à la perfection avec l’intérieur naturel de la vallée aux versants diversifiés et aux hautes terrasses. Sur celles-ci s’élèvent les bâtiments de la résidence, entourée de jardins agrémentés d’une profusion de petits ouvrages architecturaux et de végétaux.

Au cours du siècle suivant, les propriétaires successifs, entre autre le prince Frédéric des Pays-Bas, conservèrent l’agencement existant du parc, et le complétèrent même en conformité avec les idées de son créateur. C’est la raison pour laquelle l’agencement du parc a gardé sa forme.

Divisé par la frontière d’Etat en conséquence de la Seconde Guerre mondiale, le parc fit l’objet depuis les années 80 du XXe siècle d’un programme polono-allemand de revalorisation. C’est l’unique exemple en Europe de coopération entre deux pays en faveur de la protection et de la conservation du paysage culturel. Les résultats obtenus en sont remarquables.

Nous voila de retour au camping, un peu fourbus mais émerveillés par ce que nous avons découvert. Il est 15 heures, Le propriétaire du camping est là, toujours souriant. Il nous propose une balade en canoé, j’hésite un peu mais il nous dit que c’est une balade tranquille d’une heure et demi.

Le prix est raisonnable et nous nous décidons.

Avec sa fourgonnette tractant les canoés, il nous emmène à quelques kilomètres de là. Nous parlons beaucoup avec les mains et un peu en anglais. Nous comprenons qu’il faut suivre la rivière et qu’après avoir passer 3 ponts il faudra accoster et l’attendre.

Pas de problème pour nous. Gilet de sauvetage, bidon étanche et nous voila partis.

Beaucoup de verdure, pas mal d’arbres au sol après la tempête d’il y a quelques jours, un peu de remous aussi, qui nous obligent à pagayer assez fort. Une multitude de libellules qui se posent sur nos mains. C’est bucolique. Mais le temps passe et nous ne voyons pas le fameux pont. Nous espérons avoir bien compris les consignes, nous fatiguons un peu.

Au bout de 3 heures, voila le 3ème pont, un coup de fil et le monsieur vient nous récupérer.

La nuit va être bonne après cette journée fatiguante mais magnifique.

mercredi 28 août:

Le retour à la maison est amorcé.

Route vers Kassel, arrivée au camping vers 15 heures. Nous profitons du beau temps toujours présent pour faire 8 km dans le parc voisin. Le Parc Karlsaue est un parc public situé dans la ville de Kassel en Hesse, en Allemagne.

jeudi 29 août:

Avant de reprendre la route, nous visitons le Parc Wilhelmshöhe.

Le parc de style baroque fut transformé au 18e s. en un jardin anglais. Il comporte des temples, des pavillons, des grottes et des ruines artificielles. C'est le château du Löwenburg, une ruine fantaisiste, qui témoigne le mieux du goût pour le sentimentalisme romantique. Au point le plus élevé se dresse l'Hercule, emblème de Cassel. De là, on jouit d'une large perspective sur le parc et le château. Au pied de l'octogone, socle de l'Hercule, on peut voir le grand escalier d'eau.

En plus du palais d'été, le Löwenburg (1793-1801) a été construit sous Guillaume IX, qui est l'un des exemples les plus importants de l'architecture néo-gothique en ruine du continent et abrite un précieux mobilier médiéval, ancien moderne et romantique.

Balade de 3 heures dans le parc – 6 km et 1054 marches.

Nous reprenons la route, encore une fois bien fatigués, pour nous rendre au Camping de Trèves tout près de la rivière. Il est propre, calme et bien placé.

Nous allons faire 8 km en vélo à travers la ville.

Trèves ou Trier

50 km au nord-est de Luxembourg et à 100 km de Metz, se trouve la plus ancienne ville d'Allemagne, Trèves ou Trier en allemand. Nichée entre les monts de l'Eifel et le Hunsrück, au bord de la Moselle, Trèves est un véritable carrefour historique et point de rencontre entre les civilisations celtiques, germaniques et romaines.

Les nombreux sites d'intérêt touristique de la ville sont regroupés dans un périmètre relativement réduit correspondant aux anciennes fortifications romaines. Au nord de cette antique enceinte s'élève le plus important monument romain de toute l'Allemagne : la "Porta Nigra". Quittant cet imposant bâtiment par la Simeonstrase, après avoir longé la "Maison des Trois Rois" de style gothique primitif, on débouche sur la Place du Marché (Hauptmarkt).

Considérée comme l'une de plus belles places anciennes d'Allemagne, en son centre se dresse depuis 958 la Croix du Marché (Marktkreuz), symbole de la souveraineté de la ville et la Fontaine de Saint Pierre (Petrusbrunnen) rehaussée de figures peintes datant du 16e siècle. Au sud de la place on admirer l'église gothique St. Gangolf au superbe portail baroque et la "Steipe", ancienne maison des échevins. Légèrement en rentrait, sur la façade de la "Maison Rouge" on peut lire : ANTE ROMAM TREVERIS STETIT ANNIS MILLE TRECENTIS (Trèves existait 1300 ans avant Rome).

Au bout de la Sternstrasse, la Cathédrale commencée au 4e siècle et l'église Notre Dame du 13e siècle, forment un ensemble au charme étrange, mêlant architecture romane et style gothique français. Plus au sud sur la Konstantinplatz s'élève l'Aula Palatina ou Basilika, aujourd'hui réservée au culte protestant, elle fut successivement depuis le 3e siècle palais de l'empereur Constantin, palais des prince-électeurs, hôpital militaire et caserne.

Jouxtant la Basilique, les façades rococo de Kurfürstliches Palais, ancienne résidence des Prince-électeurs font face aux ruines des thermes impériaux. Un peu plus loin on ne manquera pas d'admirer les ruines de l'amphithéâtre, qui pouvait contenir jusqu'à 25 000 spectateurs. En dehors de la cité romaine l'église abbatiale St. Matthias, édifiée au 10e siècle sur le tombeau de l'Apôtre Matthias et l'église baroque St. Paulin érigée selon les plans de Balthasar Neumann, méritent également une visite.

Nous dinerons dans un restaurant en face de la cathédrale.

vendredi 30 août:

8 h 30 direction Reims et arrêt dans la Forêt de Faux pour une balade de 8 km.

Les Faux de Verzy - Hetres tortueux dans la montagne de Reims

Dans la forêt de Verzy, parc naturel régional de la Montagne de Reims, vous pourrez admirer ces arbres aux formes si étranges que sont Les Faux de Verzy.

Un Fau de Verzy est un hêtre tortillard. Les arbres les plus anciens sont multi centenaires.

L'aspect des Faux varie beaucoup suivant la saison.

Venez les découvrir l'été avec leur feuillage, l'automne avec ses belles couleurs et surtout l'hiver.

C'est à cette saison que l'on perçoit le mieux leurs formes.

Notre dernier arrêt se fera au camping de Châlon en Champagne où malheureusement il y a un monde fou car c’est la foire agricole !!!!!